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Discussion starter · #21 ·
De vuelta esta noche, he limpiado el bloque, he cambiado la cadena de levas y la polea inferior, las guías, he montado una junta nueva y he colocado la culata en su lugar con los pernos solo ligeramente apretados. No voy a apretarlo en la oscuridad, así que esperaré hasta mañana después del trabajo para hacerlo.

Pregunta: Tengo mi kit de bloqueo de levas, los he montado en las levas, he puesto el pasador en el volante y todo está bien bloqueado en su lugar. Obviamente, tendré que quitar esto para apretar la culata y aún tengo que colocar las ruedas de levas y el tensor. ¿Cuál es el procedimiento aquí? El piñón inferior de la leva es un accionamiento por fricción, no encajado en el cigüeñal, por lo que presumiblemente puedo dejar el perno de la polea inferior flojo, colocar las ruedas de levas, poner el tensor y luego, una vez que la cadena esté completamente tensada, apretar la polea inferior para bloquear el piñón de accionamiento de la cadena de levas en su lugar y el tiempo está ajustado?
 
Discussion starter · #24 ·
Bueno, hoy ha sido un maratón y sin duda.

Ayer por la tarde después del trabajo puse a tiempo y apreté todas las levas, dejando solo el reensamblaje de los colectores y accesorios para hoy, lo que debería haber sido una carrera fácil.

Lo volví a montar todo, lo arranqué. Tuve algunos petardeos a medias, pero nada más, solo arrancar.

Pasé por los distintos pasos: comprobar la chispa, comprobar la compresión, quitar la tapa y comprobar el calado de las levas. Los tres perfectos. Quité el raíl de los inyectores y le di un arranque rápido: todos los inyectores disparando como deberían. Lo intenté unas cuantas veces más hasta que la batería empezó a agotarse un poco, luego lo puse a cargar un rato.

Volví y pasó lo mismo, solo unos pocos intentos débiles de arrancar y nada más. Decidí sacar los inyectores de nuevo y comprobar que seguían disparando mientras se arrancaba. Hice esto y ocurrió lo más extraño. Con los inyectores disparando al aire libre detrás del colector de admisión, el motor estaba intentando funcionar. Vale, así que está sobrealimentando tanto que está funcionando con el poco vapor que se aspira en los orificios de entrada de aire/inyectores. Quité el cuerpo de la mariposa para comprobar el funcionamiento y parecía funcionar correctamente. Entonces pensé, si está sobrealimentando, debería subir de revoluciones directamente sin que la mariposa lo restrinja, así que volví a poner los inyectores, dejé el cuerpo de la mariposa fuera de la admisión pero aún conectado. Arranqué el motor y arrancó y se puso en ralentí (muy bruscamente). Mientras funcionaba, agarré el cuerpo de la mariposa y lo sujeté al colector y el ralentí se estabilizó de inmediato.

No entendí nada de esto, pero seguí adelante y monté el cuerpo de la mariposa, fijé los inyectores en su sitio, lo probé y arrancó normalmente pero con el ralentí irregular (más sobre por qué a continuación).

Después de esto, volví a montar todo, excepto la caja de la batería y la toma de aire frío. Volví a arrancar el motor y funcionaba un poco mal. A medida que se calentaba, estaba claro que no funcionaba en el cilindro 1. Cambié la bobina por la del cilindro 2 y ahora el cilindro 2 no funcionaba, así que ahora tenemos una bobina muerta.

Así que, estoy completamente perdido para explicar las peripecias anteriores, el exceso de combustible y por qué/cómo se corrigió, pero me complace decir que el motor está en marcha y una vez que ponga la bobina nueva, estoy seguro de que volverá a ser su buen y viejo yo fiable.
 
Discussion starter · #25 ·
Para resumir, instalé una bobina nueva y el coche ya funciona bien de nuevo. Por supuesto, también ha tenido una buena descarbonización y una nueva cadena de levas, así que espero muchos más kilómetros felices para mi hija.

Gracias a todos los que contribuyeron y un agradecimiento especial a @RedSector por el tiempo que ha dedicado a publicar diagramas y documentación de servicio para mí. Esto fue invaluable para mí y de lo contrario me habría resultado bastante difícil (y)

Pete.
 
¿Lograste restablecer las adaptaciones? No estoy seguro de si hay alguna con respecto al combustible. Si el motor funcionaba con fuerza, ¿quizás necesitaba más combustible antes de la reconstrucción? No puedo explicarlo de otra manera :)
 
Discussion starter · #27 ·
¿Lograste restablecer las adaptaciones? No estoy seguro de si hay alguna con respecto al suministro de combustible. Si el motor estaba funcionando con fuerza, ¿quizás necesitaba más combustible antes de la reconstrucción? No puedo explicarlo de otra manera :)
No, no lo hice, no tengo software para esas cosas, solo un escáner ODB básico. Ciertamente, estuvo funcionando en ralentí antes de que quitara la culata, ya que estaba tratando de diagnosticar el fallo de encendido.
 
Discussion starter · #28 ·
Bueno, la historia aún no ha terminado. Hoy estaba conduciendo, recibió el mensaje de la perdición y el motor funcionaba de forma irregular. Sospeché que otra bobina se estaba estropeando y, como no quería cambiar otra válvula, pedí 3 bobinas más.
El error resultó ser P0011, que entiendo que es un árbol de levas de admisión demasiado avanzado. Ahora revisé el funcionamiento del motor VVT y se pone en marcha solo y parecía estar funcionando correctamente. El funcionamiento irregular se corrigió cuando se reinició el motor y, hasta ahora, la luz MIL no ha vuelto a aparecer desde que se borraron los DTC.

Entonces, ¿cuál es la causa más probable? El tiempo de la leva es 100% correcto, lo comprobé al menos 3 veces cuando no quería arrancar después de la reconstrucción. El kit de bloqueo se deslizó sobre las levas y se asentó en su lugar perfectamente.
 
También tuve P0011 la semana pasada, sin embargo, he tenido problemas con las unidades en frío donde luchaba alrededor de 2500 - 2800 RPM y en la primera revolución a estas RPM cortaba completamente el combustible durante 5 segundos, también funcionaba en ralentí a 900 RPM en lugar de 800 RPM. Si reiniciaba con el motor caliente, funcionaría bien.

Conseguí un nuevo solenoide VTi (de ERA, costó 50 libras) y saqué el viejo - estaba lleno de todo tipo de basura (el motor tiene 13 años y casi 120.000 millas, de las cuales 45.000 se han hecho en los últimos 3 años conduciendo por Europa). Hasta ahora parece que realmente se ha solucionado, he hecho dos rutas (unos 150 km en total) y no ha vuelto a aparecer.
 
Discussion starter · #31 · (Edited)
Este motor es la versión 8FS con el actuador VVT mecánico, no creo que tenga esa válvula.

El nuevo síntoma de esta noche es que está dando una advertencia de baja presión de aceite en ralentí, junto con lo anterior.

Me pregunto si tiene algo que ver con los piñones del árbol de levas. Tienen una alimentación de aceite, aunque no tengo ni idea de por qué o qué hacen realmente los gubbins del piñón. ¿Podrían estar relacionados la advertencia de presión de aceite y el P0011?

EDIT: @CallMeFoxie Tiene esa válvula. Pensé que el actuador de tornillo sin fin estaba en lugar del colnenoide de aceite, pero desde entonces he descubierto que hacen cosas diferentes. He limpiado la válvula que tiene una pantalla de filtro moderadamente obstruida.
 
Discussion starter · #32 · (Edited)
De acuerdo, así que he puesto un manómetro de presión de aceite en el motor y cuando está frío obtengo 2 bares en ralentí, pero a medida que el motor se calienta, la presión en ralentí disminuye hasta que está en medio bar cuando la temperatura del refrigerante llega a 80. Después de eso, paré el motor. Supongo que la bomba de aceite está mal.

De frío:
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Después de 5 minutos de funcionamiento
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Después de 10 minutos
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Después de 15 minutos lo apagué:
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Discussion starter · #33 ·
He quitado el cárter y la bomba de aceite. Después de desmontar la bomba, tiene algo de desgaste, pero no parece excesivo para un motor de 70.000 millas. La carcasa no está desgastada, salvo por un pequeño parche justo en el puerto de entrada de aceite. Los rotores no están muy rayados y las caras de los engranajes son perfectas. Los rotores miden 25,92 mm y 35,95 mm. No tengo ni idea de cuáles son las especificaciones de desgaste para comprobarlos.

Dentro de la carcasa

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Rotores:

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Es mucho dinero para reemplazar la bomba de aceite si no es la causa del problema, teniendo en cuenta que ya llevo gastados 400 £ :(
 
Las coronas y el orificio, en términos generales, deberían estar libres de defectos, y no lo están.
Estoy medio convencido de que la bomba es un problema, tienes algunos rayones en la parte superior/coronas del borde del rotor del engranaje de la bomba más cercano a la foto, es difícil juzgar si eso es lo suficientemente malo. Además de los rayones en el cuerpo de la bomba de aceite en las fotos, ¿lo que en conjunto puede ser excesivo?

No pude encontrar ningún dato específicamente sobre los límites de servicio de la bomba de aceite.

Solo estoy tratando de descartar cualquier otra cosa.
Parece haber un solenoide de aceite, me pregunto si está en juego aquí.
Y como has quitado el cárter de aceite, ¿has comprobado el juego axial en el cigüeñal? Potencialmente, solo para descartar, si los cojinetes tienen un problema, esto podría causar baja presión de aceite a medida que se calienta (normalmente puedes escuchar esto y lo que queda de ellos habría estado en el aceite, y sospecho que te habrías dado cuenta de esto).

Pregunta general:
La válvula que murió originalmente está al final o cerca del final del tren de presión de aceite, por así decirlo. ¿Esto explicaría cómo la válvula se quemó?
 

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Discussion starter · #35 ·
Gracias RedSector,

La bomba en ese PDF se parece, excepto que la mía no tiene un solenoide de aceite ni conexión eléctrica. Tiene un resorte grande en el interior que presiona la carcasa de engranajes de plástico *****.

No creo que tengamos un desgaste del cojinete de empuje o del cojinete de extremo lo suficientemente significativo como para causar problemas de presión de aceite, ya que no hay restos de bronce en el cárter. Como habrás notado, no estoy familiarizado con los Peugeot en particular, pero sí sé de motores, construí mi propia moto terrestre turboalimentada (incluido todo el sistema de turbocompresor), así que reconocería los signos de extremos/cojinetes principales/empujes desgastados. El cárter está de vuelta actualmente y estoy pidiendo una bomba de repuesto. Pondré algunos calibradores de espesores en el cojinete de empuje cuando se quite el cárter para colocar la bomba nueva y comprobar la holgura.

Creo que la válvula quemada se debe a que la bobina falla.

Debo confesar que el problema de baja presión de aceite no es nuevo. Mi hija lo informó recientemente (antes de que la válvula se estropeara) y miré el coche, encontré evidencia de aceite que salía del conector eléctrico del interruptor de presión. El motor sonaba bien, así que supuse que era solo el interruptor el que fallaba, le dije que no se preocupara y compré un nuevo interruptor para reemplazar el que fallaba. Solo pude cambiarlo cuando la válvula se estropeó.

Pete.
 
Discussion starter · #36 ·
Nueva bomba OEM instalada y no ha solucionado el problema de la presión del aceite. Ha mejorado ligeramente, pero he instalado una bomba nueva.

Esto es muy desconcertante para mí, ya que la presión del aceite en frío es de 3 bares estables, disminuye lentamente a medida que el aceite se calienta hasta (ahora) a plena temperatura del aceite y al ralentí da una advertencia de baja presión, pero aún así funciona y suena, no golpea al acelerar o al desacelerar y, aparte de la advertencia de baja presión de aceite (también comprobada con 2 medidores separados), suena perfectamente normal.

El instinto me dice que no tiene cojinetes de cigüeñal desgastados, ciertamente golpearía a medio bar de presión de aceite si estuvieran desgastados. Creo que son los piñones del desfase, así que voy a cambiarlos a continuación.
 
Discussion starter · #37 ·
Bueno, después de gastar 190 £ en una bomba de aceite y 95 £ en poleas de desfase, creo que he encontrado el fallo de presión de aceite:

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Había pedido los nuevos sellos a mediados de semana, ya que iba a quitar la parte superior para hacer las poleas, pero aún no han aparecido.
 
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