PEUGEOT 207 1.4 VTi 16V EP3 (8FS) met foutcode P1340 'Cilinder 4 misfire gedetecteerd'.

Mogelijke oorzaken:-
(1) Hall/MRE-sensor op de inlaatnokkenas
(2) Hall/MRE-sensor op de inlaat krukas
(3) Injector 4
(4) Bobine 4

Om te diagnosticeren
(1) Hall/MRE-sensor op de inlaatnokkenas

(2) Hall/MRE-sensor op de inlaat krukas

 

(3) Injector 4

(4) Bobine 4

Als u een eenvoudige OBD2-scanner gebruikt, is de kans groot dat er andere codes beschikbaar zijn die niet worden weergegeven. Ik raad u aan Lexia3 of een gelijkwaardig apparaat te gebruiken, dat niet duur is als u een laptop van minder dan 10 jaar oud heeft en volledige diagnostische informatie verstrekt.

 

Dit is een beetje een gok (gebaseerd op uw oorspronkelijke bericht), met name de melding 'Depollution system faulty', maar ik denk dat de katalysator mogelijk gedeeltelijk verstopt is en dat u deze zou moeten onderzoeken / reinigen. Er zijn producten die u kunt inspuiten om te helpen reinigen en ter plekke te laten. En het is waarschijnlijk dat, tenzij de scanner iets anders beweert, deze de code(s) die voor deze fout(en) aanwezig zijn, niet zal oppikken.

 

Hartelijk dank voor de tijd die u hiervoor heeft genomen.

Ik had dit nooit geloofd, maar het probleem is eigenlijk nul compressie op cilinder 4. Ik heb vanmorgen een compressietester geleend, anders had ik het eerder gecontroleerd. Ik denk dat er wel een klep of zoiets geknapt moet zijn, anders zou het niet in een oogwenk gebeurd zijn, maar nu weet ik tenminste waar het probleem zit.

 

Ik kan wel stellen dat ik mijn fout heb gevonden

 

Safe to say I've foud my fault

View attachment 104337

Veilig om te zeggen dat ik mijn fout heb gevonden

Je hebt die kop snel verwijderd op basis van de tijden op je berichten!

Ik heb alleen ooit de koppen van motorfietsen verwijderd, maar nog nooit zo'n afzetting gezien. Zijn dat de inlaatkleppen die bedekt zijn met die korrelig uitziende afzetting?

 

De klepzitting ziet er beschadigd uit (evenals de klep). Gaat u repareren of een donor-kop gebruiken?

 

De klepzitting ziet er beschadigd uit (evenals de klep). Ga je repareren of een donor-kop gebruiken?

Nee, de klepzitting is goed.

Kop is helemaal gestript, poorten ontkoold, kleppen ontkoold. Heb alleen de nieuwe klep nodig, dan ze allemaal inslijpen, de kop vlak maken en hem weer opbouwen.

 

Ik ben nog steeds onder de indruk van hoe snel je dit vordert. Mijn werkplaats is veel te koud om me er op dit moment überhaupt te willen wagen. Ik begrijp het lappen van kleppen, maar het vlak lappen van de kop is nieuw voor mij. Bedoel je dat hij geslepen moet worden of iets anders? Ik ben altijd benieuwd om iets nieuws te leren, vooral als het betekent dat ik het slijpen van een kop kan vermijden.

 

Nou, ik ben nu in de werkplaats, maar ik heb al dit werk op straat gedaan, omdat ik geen parkeergelegenheid op eigen terrein heb.

Het lappen van de kop gebeurt met een gietijzeren plaat die is geladen met lappmiddel. Ik heb er een waarvan ik weet dat deze vlak is tot op 1/100 mm nauwkeurig, ik gebruik hem voor het reviseren van granieten oppervlakteplaten. Het is een beetje een specialiteit die ik als onderdeel van mijn hobby doe, maar het is niet moeilijk. Als je zoekt naar gietijzeren laapplaat, vind je voorbeelden. Het zijn gewoon een vlakke gietijzeren vlak met groeven erin gesneden.

Een typische 4-cilinder aluminium cilinderkop zal waarschijnlijk binnen de tolerantie vallen als deze vlak is tot op 2-3 duizendste inch (0,5-0,75 mm). Afschuinen moet comfortabel een vlakheid van 1-2 duizendste inch bereiken (de fabrieksnieuwe afwerking zal veel beter zijn), terwijl lappen een halve duizendste inch bereikt zonder te proberen en beter dan een paar tienden (0,005 mm) met zorg.

 

Ik zou de aanhaalmomentinformatie voor de kopbouten kunnen gebruiken, en de montagevolgorde voor de VVT-eenheid, als iemand kan helpen, alstublieft.

 

koppel info

Kijk of dit nuttig is. 1daNm = 10Nm

 

Ja, dat kan niet behulpzamer zijn, bedankt.

 

Kleppen ingelapt, kop ook ingelapt klaar voor montage

 

Moest een adapter maken voor mijn klepgereedschap om diep in de kop te komen. Dit is de laatste klep die wordt geïnstalleerd. Ik heb wat kabelbinders gebruikt om de hydraulische klepstoters op hun juiste plaats te houden. Er zijn er 2 die je niet kunt vastzetten, maar ze zitten aan weerszijden van de kop, dus als ze eruit vallen, is het gemakkelijk te zien waar ze vandaan komen.

 

Ik heb er ongeveer 15 jaar geleden een gekocht, ben er nog steeds dol op
36050 Valve Keeper Remover and Installer Kit w/ Valve Stems - Car Repair Tool | eBay

 

Ik heb het op de moeilijke manier gedaan, bedenk wel dat ik een hekel heb aan het werken aan auto's en dit niet eens zelf zou hebben gedaan, dus ik verwacht niet dat ik snel weer kleppen zal doen. Maar weet je, het is het enige vervoermiddel van mijn dochter en ze is ervan afhankelijk voor haar werk, bovendien heeft ze nu onze auto, dus ik heb een goede reden om het te laten doen

De kop is gereviseerd en klaar om weer gemonteerd te worden. Het weer is de komende dagen erg slecht, dus het ziet ernaar uit dat het een klusje voor volgend weekend wordt.

Ik zou graag voorgesteld willen worden aan de man die dat veergeladen VVT-systeem heeft uitgevonden. Ik zou recht op hem aflopen en hem de hand schudden

 

Ziet er goed uit, je hebt dit efficiënt gedaan, hopelijk wordt het weer snel lang genoeg goed.

 

Vanavond weer bezig, ik heb het blok schoongemaakt, de nokkenasketting en de onderste poelie vervangen, geleiders vervangen, nieuwe pakking gemonteerd en de kop op zijn plaats gezet met de bouten slechts lichtjes aangedraaid. Ga het niet in het donker aandraaien, dus ik wacht tot morgen na het werk om dat te doen.

Vraag: Ik heb mijn nokkenasvergrendelingskit, die op de nokkenassen gemonteerd, de pin in het vliegwiel gestoken en alles zit netjes op zijn plaats vergrendeld. Uiteraard moet ik dit verwijderen om de kop aan te draaien en ik moet nog de nokkenaswielen en de spanner monteren. Wat is hier de procedure? Het onderste nokkenastandwiel is een frictieaandrijving, niet vastgezet op de krukas, dus vermoedelijk kan ik de onderste poeliebout los laten, de nokkenaswielen monteren, de spanner plaatsen en dan, zodra de ketting volledig is gespannen, de onderste poelie aandraaien om het aandrijftandwiel van de nokkenasketting op zijn plaats te vergrendelen en de timing is ingesteld?

 

Is dit wat u zoekt?

 

Is dit wat je zoekt?

Natuurlijk is het dat, nogmaals bedankt.

Pete.

 

Nou, vandaag was een marathon en geen vergissing.

Ik heb de nokkenassen gisterenmiddag na het werk allemaal getimed en aangedraaid, en vandaag alleen nog de manifolds en hulpstukken weer in elkaar zetten, wat een gemakkelijke klus had moeten zijn.

Alles weer in elkaar gezet, rondgedraaid. Ik kreeg een paar halfslachtige plofjes, maar verder niets, alleen maar ronddraaien.

Ik doorliep de verschillende stappen - vonk controleren, compressie controleren, deksel eraf halen en nokkenastiming controleren. Alle drie perfect. De injectorrail eraf gehaald en even rondgedraaid - alle injectoren spuiten zoals het hoort. Nog een paar keer geprobeerd tot de batterij wat leeg begon te raken, toen een tijdje opgeladen.

Teruggegaan en hetzelfde gebeurde, slechts een paar zwakke pogingen om te starten en verder niets. Besloten om de injectoren er weer uit te halen en te controleren of ze bleven spuiten terwijl het ronddraaien doorging. Dit gedaan en het vreemdste gebeurde. Met de injectoren die in de vrije lucht achter het inlaatspruitstuk spuiten, probeerde de motor daadwerkelijk te draaien. Oké, dus hij overvoedt zo erg dat hij draait op de kleine damp die in de luchtinlaat/injector gaten wordt gezogen. Ik haalde de gasklep eraf om de werking te controleren en het leek goed te werken. Toen dacht ik, als hij overvoedt, zou hij meteen omhoog moeten gaan zonder dat de gasklep hem beperkt, dus ik zette de injectoren er weer in, liet de gasklep van het inlaatspruitstuk af, maar nog wel aangesloten. De motor rondgedraaid en hij startte en draaide stationair (erg ruw). Terwijl hij draaide, pakte ik de gasklep en hield hem op het spruitstuk en het stationair toerental stabiliseerde meteen.

Ik begreep hier helemaal niets van, maar ik ging verder en monteerde de gasklep, zette de injectoren vast, testte hem en hij sloeg normaal aan, maar draaide onregelmatig (meer over waarom hieronder).

Hierna heb ik alles weer in elkaar gezet, behalve de accubak en de koude luchtinlaat. De motor weer opgestart en hij liep wat onregelmatig. Toen hij opwarmde, was het duidelijk dat hij niet op cilinder 1 liep. De bobine voor cilinder 2 verwisseld en nu liep cilinder 2 niet, dus we hebben nu een defecte bobine.

Dus, ik ben compleet in de war om de bovenstaande fratsen, het overvoeden en waarom/hoe het zichzelf heeft rechtgezet uit te leggen, maar ik ben blij te kunnen zeggen dat de motor draait en zodra ik de nieuwe bobine monteer, ben ik er zeker van dat hij weer zijn goede oude betrouwbare zelf zal zijn.

 

Om dit af te ronden, heb ik een nieuwe bobine gemonteerd en de auto rijdt nu weer prima. Natuurlijk is hij ook goed ontkoold en heeft hij een nieuwe nokkenasketting, dus ik hoop op nog veel meer gelukkige kilometers voor mijn dochter.

Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen en een speciale dank aan @RedSector voor de tijd die hij heeft besteed aan het plaatsen van schema's en servicedocumentatie voor mij. Dit was van onschatbare waarde voor mij en anders zou ik het allemaal best moeilijk hebben gevonden

Pete.

 

Ben je erin geslaagd de aanpassingen te resetten? Ik weet niet zeker of er iets is met betrekking tot de brandstoftoevoer. Als de motor hard liep, had hij misschien meer brandstof nodig voor de revisie? Ik kan het niet anders verklaren

 

Ben je erin geslaagd om aanpassingen te resetten? Weet niet zeker of er iets is met betrekking tot brandstof, hoewel. Als de motor hard liep, had hij misschien meer brandstof nodig voor de revisie? Kan het niet anders verklaren

Nee, dat heb ik niet gedaan, ik heb geen software voor zulke dingen, alleen een eenvoudige ODB-scanner. Zeker, hij heeft veel stationair gedraaid voordat ik de cilinderkop eraf haalde, omdat ik probeerde de misfire te diagnosticeren.

 

Welnu, het verhaal is nog niet af. Vandaag reed ze, kreeg de boodschap van de ondergang en de motor liep onregelmatig. Ik vermoedde dat er weer een bobine kapot ging en omdat ik niet weer een klep wilde vervangen, bestelde ik nog 3 bobines.
De fout bleek P0011 te zijn, wat volgens mij een te ver gevorderde inlaatnokkenas is. Nu heb ik de werking van de VVT-motor gecontroleerd en hij stelt zichzelf in en leek goed te werken. Het onregelmatig lopen corrigeerde zichzelf toen de motor opnieuw werd gestart en tot nu toe is het MIL-lampje niet meer teruggekeerd sinds het wissen van de DTC's.

Dus, wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? De nokkenastiming is 100% correct, ik heb het minstens 3 keer gecontroleerd toen hij na de revisie niet wilde starten. De vergrendelingsset gleed op de nokkenassen en viel perfect op zijn plaats.

 

Vorige week had ik ook P0011, maar ik heb problemen gehad met koude aandrijvingen waarbij hij rond de 2500 - 2800 RPM moeite had en bij de eerste toeren naar deze RPM's de brandstoftoevoer volledig 5 seconden afsloot, ook stationair draaide hij op 900 RPM in plaats van 800 RPM. Als ik hem opnieuw startte met de motor warm, werkte hij prima.

Ik heb een nieuwe VTi-solenoïde (van ERA, kost 50 pond) gekregen en de oude eruit gehaald - hij zat vol met allerlei rommel (de motor is 13 jaar oud en heeft bijna 120.000 mijl gereden, waarvan 45.000 in de afgelopen 3 jaar tijdens ritten door Europa). Tot nu toe lijkt het daadwerkelijk opgelost te zijn, ik heb twee routes (ongeveer 150 km in totaal) gereden en het is niet opnieuw opgetreden.

 

Ik heb het in deze thread gevolgd Motorprestaties lager bij koude start of zelfs... (lees vanaf de bovenkant als de symptomen bekend klinken)

 

Deze motor is de 8FS-versie met de mechanische VVT-actuator, ik denk niet dat hij die klep heeft.

Nieuw symptoom vanavond is dat hij een waarschuwing voor lage oliedruk geeft bij stationair draaien, samen met het bovenstaande.

Ik vraag me af of het iets met de nokkenastandwielen te maken heeft? Ze hebben een olietoevoer, hoewel ik geen idee heb waarom of wat de tandwielonderdelen daadwerkelijk doen. Zou de oliedrukwaarschuwing en de P0011 met elkaar in verband kunnen staan?

EDIT: @CallMeFoxie Hij heeft die klep wel. Ik dacht dat de wormwielactuator in plaats van de oliecolnenoïde zat, maar ik heb sindsdien ontdekt dat ze verschillende dingen doen. Ik heb de klep schoongemaakt, die een matig verstopt filterscherm heeft.

 

Oké, dus ik heb een oliedrukmeter op de motor gezet en als hij koud is, krijg ik 2 bar bij stationair toerental, maar als de motor warm wordt, daalt de stationaire druk weg totdat deze op een halve bar staat wanneer de koelvloeistoftemperatuur 80 bereikt. Daarna heb ik de motor afgezet. Ik denk dat de oliepomp kapot is.

Van koud:

Na 5 minuten draaien

Na 10 minuten

Na 15 minuten heb ik hem uitgezet: