Planet ejecutará comprobaciones en el relé de los calentadores.

 

Gibbo, ¿dónde puedo comprobar eso? Esto es lo que tengo hasta ahora.


¡Salud,

 

Ahhh, Mira esta foto, ¿es el relé, no los calentadores?

 

Solo puede ejecutar una prueba del actuador y escuchar el relé del calentador haciendo clic para encenderse y apagarse. Necesitará un multímetro en las salidas del relé para estar 100% seguro. El 95% de las veces el relé está bien, son uno o más calentadores muertos o su cableado.

 

Los calentadores NO son para arrancar, de ahí la razón por la que arranca bien

Los diésel modernos utilizan los calentadores para calentar el combustible y ayudar al proceso de regeneración del DPF.

Puede tener 1 calentador muerto y aún así se regenerará, más de 1 no se regenerará y arrojará un código de falla ya que el consumo de corriente medido es demasiado bajo, por lo que ve una falla.

 

Así que, para recapitular:

1. Verifique el relé con un multímetro en los pines del relé (nota para mí: comprar un multímetro)
2. Verifique el cableado... ¿Cómo verificar el cableado?

confiable406, oye, gracias por la información, esa información fue genial, mi amigo mecánico dijo que los calentadores solo se usan durante los primeros segundos, luego el coche funciona con compresión después de eso..:nono:

¿Hay alguna prueba en vivo para verificar los calentadores?
¿Y algún consejo sobre qué multímetro comprar? o de qué alejarse...
es decir, ¿este está bien? http://www.ebay.com.au/itm/Premium-...ter-Battery-Resistance-/331409065246?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4d2985051e

Noté que la corrección de flujo de inyección del cilindro 2 superó el 100% y es del 111,54%, todos los demás son 93, 95, 98%, ¿eso indicaría un calentador defectuoso?

Gracias,

 

La corrección de flujo le indica qué tan bien están funcionando los inyectores, parece que uno de los suyos es un poco peor que el resto

La forma más fácil de probar los enchufes es encender cada uno individualmente. Si va a comprar un medidor, obtenga uno con un rango de 10 amperios o, preferiblemente, 20 amperios, luego puede medir el consumo de corriente en cada enchufe

Corriente cero = bujía estropeada

 

De acuerdo, son las 20A, me voy a aprender a usar un multímetro en youtube, y a averiguar cómo probar el relé y los calentadores usando un multímetro, y cómo encender un calentador. Volveré aquí en una semana..

 

Verifique en Planet cuándo fue la última regeneración del dpf, también tengo ese código de falla 1351 pero la regeneración funciona bien, lo verifiqué en Planet, por lo que probablemente sea 1 bujía de precalentamiento defectuosa como dijo reliable406. También puede verificar la resistencia en un ohmímetro en este conector de bujía de precalentamiento. La resistencia debe estar entre 0,4 y 1 ohmio entre la tierra y cada uno de los 4 pines.

 

He tenido el mismo fallo en mi coche desde el día que lo compré hace dos años. Solo me ha fallado el coche en una ocasión, cuando la batería vieja finalmente se agotó hace unos meses.

 

OK, haciendo un seguimiento...

Encontré una publicación de mickeybo en peugeotcentral para el siguiente relé:

pin nº 2 alimenta la bujía de precalentamiento nº 1
pin nº 7 alimenta la bujía de precalentamiento nº 2
pin nº 1 alimenta la bujía de precalentamiento nº 3
pin nº 6 alimenta la bujía de precalentamiento nº 4
pin nº 5 tierra (masa)
los pines nº 3 y 8 están controlados por la ECU (relé no controlado)
pin nº 3 va a la ECU nº pin aa4
pin nº 8 va a la ECU nº pin ae2

Probando el relé fuera del coche con el multímetro ajustado a ohmios y usando el positivo en el pin nº 4, luego probando los pines 2, 7, 1, 6 uno a la vez, muestra 8,44 ohmios en todos. No sé qué más probar aquí...

Colocando el multímetro en voltaje CC y usando el arnés de cables con el positivo en el positivo de la batería, y luego probando los pines 2, 7, 1, 6 uno a la vez, muestra que No es 7,10 voltios.

todos los demás son 12,51 voltios

Usando ohmios, el pin nº 1 es de 2,3 ohmios, todos los demás son de 1,0 ohmios.

¿Cuál es la bujía de precalentamiento nº 1? ¿Desde la izquierda? ¿O desde la derecha debajo de la válvula EGR?

 

¿Cómo sale?

 

¿Qué más, alguna extensión? Si es así, ¿qué tamaño? ¿Juntas universales? ¿Cerveza?

 

Presione la cosa amarilla en forma de media luna hacia abajo/adentro y tire de la manguera.

Rompió esa en la mía, tratando de sacar la media luna

Pensé que los calentadores generalmente medían alrededor de 1.2-1.3 ohmios.

Puede medir la resistencia del conector en el lado trasero derecho del motor (parte superior del motor) con 4 pines (uno para cada calentador) para estar seguro, pero debería ser lo mismo que medir la resistencia de los pines correctos en el enchufe del relé de calentamiento a tierra.

 

Bueno, eso lo explica, dejé el negativo en el Negativo de la Batería y luego medí los ohmios.

Gracias por el consejo, intenté empujar el amarillo hacia adentro, lo intentaré de nuevo mañana.

 

SI va a cambiar las bujías, primero calentaría el motor, a veces salen bien, pero un poco de calor puede ayudar.

 

Gracias amigo, ¿crees que deberíamos cambiarlas todas? ¿O solo el calentador No1 defectuoso?

Por cierto, ¿el No1 es el izquierdo (lado del alternador) o el derecho (lado de la caja de fusibles)?

¿Qué herramientas necesitas específicamente para quitar los calentadores?

Sé que necesitas quitar la EGR para llegar a uno, pero no sé qué más necesitas quitar si fuera a cambiar todos.

 

¡Necesito ayuda!

Hoy reemplacé las bujías de precalentamiento n.º 1 y n.º 4. No creo que el diagrama de cableado que obtuve fuera correcto, ya que las bujías de precalentamiento probaron todas 0,7 ohmios después de que las saqué. El código de falla P1351 regresa inmediatamente después de que se borra.

Los pines 7, 6, 2, 3, todos tienen 12,6 V del relé del arnés de cableado, así que creo que saqué las bujías de precalentamiento en vano, ya que pensé que los pines 7, 6, 2, 1 eran las bujías de precalentamiento. La prueba del actuador para el relé funciona (puedo oír un clic).

¿Alguien puede ayudarme con un diagrama de cableado para el arnés del relé? ¿Y crees que debería reemplazar las bujías de precalentamiento n.º 2 y n.º 3 primero o reemplazar el relé en su lugar?

Confundido aquí, necesito tu ayuda.

Gracias

 

¡JaJa! eso es muy gracioso:

el pin no. 1 alimenta la bujía de precalentamiento no. 3

¡Reemplacé la bujía de precalentamiento n.º 1, no la n.º 3! Lo haré ahora y veré si lo solucionó...

 

Considerando el costo de los calentadores, simplemente los reemplazaría todos a la vez. Es posible que la falla no se borre hasta que la ECU intente cargar los calentadores a través del funcionamiento normal.

 

¡Hecho!

No puedo leer, reemplacé la bujía de precalentamiento n.º 1, que es el pin n.º 1 en el arnés del relé, reemplacé la bujía de precalentamiento n.º 3 y el problema resuelto, todo reemplazado excepto la bujía de precalentamiento n.º 2, lo intentaré otro día (tengo que averiguar cómo quitar la entrada del radiador, está en el camino...)

En realidad, estaba bien, bastante complicado, pero más fácil de lo que pensaba...

Saludos,

 

Código borrado

Ya que esto borró el código. P1351 Tengo este código en mi pug desde hace unos 3 años.

Tenía el sistema de despolución defectuoso, el coche ha estado en el planeta, han reseteado los contadores,
Visualmente, el depósito de aditivo está entre 1/2 y 3/4 lleno, código borrado
No más luz de gestión del motor y pitidos del ordenador.

El coche ha estado funcionando bien, el único fallo que queda es el p1351, se puede oír el relé haciendo clic. ¿Crees que podría ser lo mismo que el tuyo?

He leído sobre muchos que cambian las bujías de incandescencia pero el código no se borra.

El tipo que usó el planeta dijo que se echara combustible hasta el rojo y que se llenara el depósito hasta que estuviera lleno
De esa manera no se usa tanto aditivo, en lugar del sensor de la tapa de combustible que se enciende y se apaga
Todo el tiempo por 10 libras de combustible.

 

Creo que vale la pena mencionar aquí que si reemplaza las bujías de precalentamiento, debe obtenerlas de un fabricante de renombre, ya que se sabe que algunas de las marcas baratas tienen la punta que se desprende y cae en el cilindro con consecuencias catastróficas.

 

Los de Bosch tienen una punta achaflanada para que no se peguen tan fácilmente.
Los prefiero a los Beru.